Es difícil hacer comprender a muchos propietarios de esta raza que su Pitbull tiene estrés, que padece un problema de comportamiento, cuando todavía en la medicina humana se intenta evitar “el uso” de los profesionales de la psiquiatría y de la psicología.

Nuestro perro tiene su forma de ser, su “perronalidad”… cuando la situación vital en la que se ve inmerso difiere mucho de sus necesidades, aparecen los problemas: poco contacto con otros seres vivos, castigos “absurdos”, cambios de domicilio…

El perro manifiesta sus alteraciones comportamentales de muchas formas, según sea la causa del problema: con miedo, con agresividad, rompiendo cosas en el hogar, con comportamientos higiénicos descontrolados…

Lo que sí debemos tener muy, pero que muy claro, es que el animal no efectúa esos comportamientos como venganza, para amargarnos la vida… ellos, por fortuna, no tienen ese “humano” comportamiento, ellos actúan así porque tienen un problema.

En demasiadas ocasiones, el propietario reacciona castigando al animal, intentando solucionar el problema por sus propios medios “y entenderes” o, aún peor, “ayudado” por los consejos de algún presunto experto.

Si nuestro animal presenta alteraciones de comportamiento, debemos acudir al veterinario; el profesional, lo primero, descartará que esa situación se deba a algún problema físico, orgánico… si no es así, el siguiente paso será ponernos en contacto con un veterinario especializado en comportamiento (etólogo).

Este profesional valorará la situación y nos planteará los posibles tratamientos (farmacológicos y de terapias de modificación de conducta) que sean necesarios.

Para conseguirlo, es más que posible que también tengamos que acudir a un buen educador canino, que pondrá en práctica las pautas que el etólogo recomiende.

Si nuestro perro está “estresado”, no es para fastidiarnos, es que tiene un problema.

Pongámonos en manos de los profesionales.

Tanto cachorros como adultos sufren con cierta frecuencia pequeños accidentes que provocan heridas
abiertas de importancia variable. Generalmente la naturaleza de las lesiones o desgarros origina
pequeñas hemorragias y los propietarios del animalito se ven desagradablemente sorprendidos ante lo
aparatoso de la herida.

Lógicamente, la probabilidad de que sucedan estos hechos será muy diferente en función del entorno y
tipo de vida de cada animalito, pero incluso los perros de apartamento perfectamente mimados y
protegidos por sus dueños pueden ser eventualmente agredidos por otro congénere o pisar un trozo de
cristal procedente de una botella rota y sufrir consiguientemente el doloroso traumatismo.

Las cortaduras se producen frecuentemente en los pies y extremos de las patas, si bien, pueden afectar
a otras partes del cuerpo del animal.

La naturaleza de la herida aconsejará el inmediato traslado del ejemplar a una clínica veterinaria si
la hemorragia es muy abundante y no cesa, o cuando a simple vista, la profundidad y extensión del corte
nos parece importante. En caso contrario debe procederse a la limpieza de la herida al chorro de agua
jabonosa, que se aclarará con agua limpia. Si el corte interesa las almohadillas plantares, se termina
«desinfectando con agua oxigenada y vendando el pie del animalito.

Cuando la herida se produzca en una zona muy cubierta de pelaje, es conveniente rapar con unas tijeras
y posteriormente con una maquinilla de afeitar el área afectada para facilitar la curación y evitar
enojosas infecciones, pero siempre debemos consultar cuando sea posible al veterinario que tengamos más
cerca o al que de forma periódica cuide de nuestro perro.

Mordiscos y rozaduras pueden ocurrir en el momento más inesperado, lejos de la residencia habitual
cuando disfrutamos de las vacaciones o en uno de los paseos cotidianos. De idéntica forma, el aspecto
de la lesión deberá guiarnos en la visita de urgencia al facultativo o permitirá la consulta posterior.
Por mucho que queramos a nuestro ladrador compañero, no debemos caer en la tentación de despertar y
hacer levantar de la cama al veterinario en quien confiamos a horas intempestivas de la noche por un
mordisco o erosión, que puede ser igualmente curado al día siguiente.

Como en el caso anterior, los primeros auxilios deben correr por nuestra cuenta.

En primer lugar, se limpia con agua abundante y agua oxigenada la zona afectada y se aplica una
solución de mercurocromo o tintura de iodo, que pueden sustituirse por polvos antibióticos secantes, si
la profundidad de la lesión es superior al centímetro.

Al día siguiente podemos acudir a la consulta correspondiente para recibir los consejos del
veterinario.

Generalmente, las rozaduras, erosiones y otras pequeñas agresiones que el perro recibe sobre su cuerpo
tienen escasa importancia y son amortiguadas por la capa de pelo protector, pudiendo curar en pocos
días, gracias a la propia naturaleza del animal.

Nunca deben aplicarse pomadas tóxicas, ya que los canes instintivamente, limpian sus heridas con
lengüetazos repetidos y podrían ingerirlas al tratar de curarse la lesión, provocando a veces, daños
mayores que los que se trataban de evitar.

Por este motivo, aunque sólo se pongan sobre la región dañada tinturas ioadas o similares, ha de
sujetarse durante unos minutos la cabeza del animal para evitar que pueda lamer de inmediato el
producto y anular su efecto.

Atropello.
Además de lesiones externas (heridas, fracturas) puede tener lesiones internas. Inmovilizar al perro lo mejor posible y llamar a urgencias. Aunque el perro esté consciente y se levante por su propio pié, aparentemente “bien”, hay que llevarle al veterinario para que le exploren. No olvides que el perro no puede decir “me duele aquí”. Aunque parezca estar bien hay que hacerle un reconocimiento.

Ante la posibilidad de lesiones de columna, hay que evitar mover al perro salvo que sea absolutamente imprescindible.
Caidas desde cierta altura.
Sirven los mismos consejos que en el caso de un atropello. Apenas hay diferencia en el tipo de lesiones que se puede producir.

Luxaciones o fracturas en las patas.
Hay que evitar que el perro camine. Si no sabemos inmovilizar una fractura o luxación, es mejor hacer que el perro se quede tumbado hasta que tengamos ayuda. De todas formas, lo más probable es que tengamos que llevarle nosotros al veterinario, así que lo mejor es que nos movamos rápido. Si la fractura es abierta (con herida) habrá que ponerle un vendaje antes, así que conviene tener lo necesario en el botiquín.

Heridas.
Si son superficiales (arañazos), puedes curarlas tú a base de agua oxigenada y mercromina, o incluso, si no sangran, dejar que el perro se lama (la saliva de los perros contiene una sustancia cicatrizante, además de que se limpiará la herida mejor de lo que nosotros lo haríamos). Si necesita puntos de sutura, a urgencias. En este caso hay que evitar que el perro se muerda o rasque mientras cicatriza, por lo que habrá que ponerle una de esas gorgueras especiales para evitarlo.

Si es una herida leve que le limpias tú, no uses algodón. Es mejor una gasa (el algodón dejará pelillos en la herida).

Heridas en peleas: Mordeduras.
Además de las consideraciones generales para las heridas, no está de más una visita al veterinario para tomar precauciones contra la rabia, sobre todo si no conocemos al otro perro y no sabemos si está vacunado o no (si el otro perro no es callejero, da igual lo que diga su amo: por quien tú te tienes que preocupar es por el tuyo y más vale pecar de exceso de precaución).

Insolación. Golpe de calor.
Aunque son dos cosas diferentes, en la práctica son difíciles de distinguir. En los perros suelen tener efectos mas graves aún que en las personas, pudiendo ser letal si no se actúa a tiempo.

Síntomas: postración general, pulso acelerado pero débil, mirada con expresión de angustia, movimientos torpes y mal coordinados, temperatura elevada (42 o 43 grados, o incluso más).

Qué hacer: acudir al veterinario a la primera sospecha de que el perro sufre insolación. Si no es posible hacerlo de inmediato, llevar al perro a un lugar fresco y sombreado. Refrescar al animal cubriendole con algun paño mojado y bien frio la región craneal, y abundante agua fría en el resto del cuerpo.

Lo mejor es prevenir y evitar las situaciones de riesgo, cosa que el dueño puede conseguir fácilmente con un poco de buena voluntad. No exponer al perro al sol exageradamente, o a altas temperaturas. Por ejemplo, nunca ha de dejarse al perro encerrado en un coche aparcado al sol, ni siquiera con las ventanillas ligeramente bajadas. Recuerda que el perro no puede sudar, por lo que esta forma de eliminar el exceso de calor no está a su alcance.

Intoxicaciones.
Si la intoxicación es leve, el perro tratará de vomitar lo que sea que la haya causado. Si es grave, no tendrá fuerzas ni para eso. Tratar de conseguir una muestra de lo que haya ingerido para ayudar al veterinario a identificar la causa y decidir qué hacer.

En casa, lo mejor es la prevención. No dejar ningún producto tóxico ni medicinas al alcance del perro (en esto hay que actuar igual que para los niños pequeños). Si en la calle le llevas atado, tampoco habrá problemas porque podrás evitar de inmediato que ingiera cualquier cosa.

Golpes en cabeza o cara.
Bueno… si es en la cabeza, yo no me preocuparía mucho a menos que haya recibido un cañonazo. Los perros tienen un craneo increiblemente fuerte (el mío, el pastor alemán que veis en la mayoría de las fotos, recibió la coz de un caballo cuando tenía apenas un año, y se levantó del suelo en una fracción de segundo, lanzandose a por el caballo en cuestión y persiguiendole durante casi un kilómetro. Aparte de la herida -3 puntos de sutura- el craneo estaba intacto). Anécdotas aparte, un golpe en la cabeza es un golpe en la cabeza, por lo que conviene llevarle al veterinario para comprobar que no hay conmoción.

Cuestión aparte son los golpes en la cara. Si el perro se fractura el hocico o la mandíbula, la situación es grave, pero no se puede hacer mucho más que evitar que se toque con las patas, inmovilizarle con mucho cuidado, y hacer una visita a urgencias.

Dientes rotos.
La situación no es urgente, pero habrá que hacerle un empaste para evitar que el diente se deteriore. Además, si la rotura llega al nervio, necesita una endodoncia. De lo contrario, cada vez que muerda, le dolerá. Puede negarse a comer, con las consecuencias que puedes imaginar, o, como mínimo, si el perro es un perro de defensa, no morderá, lo que sería echarlo a perder

El frío puede afectar el bienestar de nuestras mascotas. Las temperaturas reducidas suelen ocasionar que el equilibrio interno de sus organismos se altere. Esto se ve más en el caso de animales jóvenes o recién nacidos, y también en los de mayor edad. En ambas situaciones, la sensibilidad ante los cambios de clima es muy notoria. Por esas razones, ante la llegada de estaciones frías o en el caso que algún motivo coloque al animal doméstico en hechos de cambio climático, existen una serie de precauciones a tener en cuenta que evitan decepciones.

La alimentación y los ejercicios

El mayor aporte de calorías y nutrientes necesarios los dan los alimentos balanceados. En el caso que el termómetro muestre valores muy reducidos de temperatura, la cantidad de ese alimento se debe incrementar.

Los animales que están mucho tiempo al aire libre, como pueden ser los perros guardianes, requieren de una alimentación reforzada, ya que necesitan de una cantidad mayor de energía. La misma vida al aire libre les origina esta necesidad. Aún cuando la temperatura sea muy reducida, es imprescindible que la mascota tenga agua limpia y fresca para beber.

Tampoco el ejercicio no debe descuidarse porque haga frío. Los perros que viven en departamentos tienen que ser paseados diariamente. En el caso que sufrieran cambios de peso, se puede intentar aumentar o reducir la cantidad de alimento que se le brinda. Si estas tendencias siguen, entonces el veterinario debe tomar alguna decisión.

Abrigarlos a la hora de dormir

Cuando una mascota está fuera de casa a la noche, en el patio, o en el jardín, tiene que tener un lugar donde protegerse. Es indispensable aislarlos de la humedad del suelo.

Para concretar esto es recomendable utilizar una tarima, o algún material aislante que evite tocar la tierra. Una solución al problema es utilizar planchas de telgopor, con una manta encima.

Otro elemento a tener en cuenta es que las casillas de perros no tengan goteras. El agua que entra por la noche puede ocasionar enfriamientos. También hay que tener en cuenta que tanto los gatos como los perros utilizan su propio pelaje para protegerse de los fríos. Entonces, las casillas o madrigueras que se les fabriquen deben ser pequeñas como para que puedan concentrar el calor originado por ellos mismos.

Si pierden el pelo, o si la piel se les seca durante el invierno, hay que cepillarlos más seguido, con un instrumento útil para tal fin. De este modo, se remueve el pelo y se incentiva la humectación de la piel.

A tener en cuenta

Debemos tener al día todas las vacunas de nuestra mascota. Es la mejor prevención de inmunidad.

Si llueve, hay que secarlos lo más rápido posible. Se puede utilizar para ello, toalla y secador de pelo. Y no se deben suspender los baños con agua caliente, ya que si no se expone al animal a corrientes de aire, no corre peligro alguno.

Las alergias son reacciones de hipersensibilidad por parte del cuerpo ante sustancias u organismos extraños, y cualquier cosa que provoque una reacción alérgica se denomina alergeno.

Estos pueden provenir de cualquier lugar, desde plantas y afombras hasta insectos y recipientes para la alimentación. Para tratar la alergia es fundamental identificar el alergeno: este puede ser un proceso complejo que requiere tiempo y especial paciencia.

Entre las alergias más comunes que afectan a los perros y gatos podemos mencionar: picaduras de pulgas, inhalaciones de polen de plantas, polvo y moho o contacto con jabones, insecticidas, alfombras de nylon o lana, hiedra venenosa y conservantes de la madera.

Algunas mascotas desarrollan alergias a los alimentos. Si bien esto es raro, este tipo de alergias resulta de una reacción anormal a un ingrediente que se encuentra en la dieta del animal (en alimentos para mascotas, snacks y golosinas o sobras de comida).

Las alergias a los alimentos por lo general aparecen como problemas de piel o como trastornos intestinales. Una variedad de enfermedades presentan signos similares, por lo tanto, se deben descartar otras causas antes de culpar a la dieta.

En materia de alimentos para mascotas, no existen aún los denominados “hipoalergénicos”, sin embargo, pueden considerarse en esta categoría aquellos que el anima nunca ha ingerido antes, dado que las alergias se producen habitualmente en animales expuestos a un ingrediente ofensivo en alguna dieta previa.

Reproductivas:

Hiperplasia vaginal:

Se caracteriza por la formación de masas de tejido de la mucosa, tanto del piso como la pared vaginal que incluso puede exterioriorizarse a través de los labios, es una respuesta a la producción de estrógenos durante el celo de la perra y puede ser mínima o exagerada. Usualmente se vuelven aparentes cuando son visibles para el dueño y consideran una masa poco estética el auto traumatismo y la desecación provocan ulceras e infecciones en la mucosa. Por esta razón las perras tienen la incapacidad de copular, por dolor, porque no se puede dar la penetración y abotona miento por lo que concierne la inseminación artificial. Las perras con prognatismoson las afectadas mas comúnmente, el tratamiento más adecuado es esterilizar a la perra.

Prolapso vaginal:

Se caracteriza por ser una masa en forma de dona presentándose durante el celo de la hembra por los niveles de hormonas circulantes que provocan una debilidad de tejidos peri vaginales de sostén siendo mas común en algunas líneas familiares y puede ser hereditario, la congestión venosa provoca aumento de tamaño y decoloración, la desecación y auto traumatismo conducen a ulceración e infección de la masa.

Dermatológicas:

Pioderma profundo:

Se caracteriza por una infección bacteriana producida por una infección bacteriana producida por un sthaphylococus intermediuis que invade las capas profundas de la piel como la dermis y el tejido subcutáneo. Son consecuencia de piodernas superficiales los no atendidos adecuadamente causados por hongos, sarna, traumatismos y stress, se caracterizan por ser manchas rojizas con una punta de pus en el cual se presenta mucho dolor y comezón. El tratamiento desafortunadamente es prolongado de 6 a 8 semanas. La prevención mantener a su perro en condiciones higiénicas necesarias, baños regulares con un shampoo neutro para perros, baños para controlar la invasión de parásitos externos. Las condiciones de la perrera deben ser limpias y secas.

Piodermas:

Digitales e interdigitales:

Se caracterizan por lesiones en los dedos y espacio interdigital enrojecidas hinchadas abiertas con secreción de pus y sangre en ocasiones inclusive con pérdida de dedos. Las causas principales son cuerpos extraños enterrados, traumas locales, contacto con pisos muy húmedos y de agentes químicos irritantes, infecciones por hongos, parásitos, lamido excesivo. El tratamiento es prolongado de 4 a 6 semanas. La prevención es mantener los pisos de sus perreras en buenas condiciones de higiene y secas.

Pioderma de los callos:

Se caracteriza por que se desarrolla en los callos localizados en los codos corvejones y en cualquier parte del cuerpo con prominencias de los huesos por una presión constante se rompe el folículo piloso y se presenta una infección secundaria. Las causas que la producen son pisos de perreras duras y rugosas y el exceso de peso (perros gordos). El tratamiento mínimo es de 6 semanas, la prevención bajar de peso al perro(a) y tener instalaciones en buenas condiciones.

Hereditarias:

Prognatismo y enognatismo:

El Prognatismo es un desarrollo anormal del maxilar inferior los incisivos del maxilar inferior sobrepasan a los del maxilar superior, se presenta por un gen recesivo.

El Enognatismo o Bragnatismo es un defecto que se presenta cuando los dientes del maxilar superior sobrepasan excesivamente a los del maxilar inferior. El control es no reproducir este tipo de pits.

Criptorquidismo y monorquidismo:

El Pit Bull Criptorquideo se caracteriza por no tener los testículos en el escroto, cuando ambos testículos permanecen en la cavidad abdominal, el animal es estéril debido a que la temperatura de la cavidad abdominal siempre es mayor que la del escroto, lo que impide la viabilidad de los espermatozoides.

El Pit Bull Monorquideo tiene un solo testículo en el escroto y el otro permanece en la cavidad abdominal o cerca de la entrada al escroto, el animal si es fértil y se le denominara monorquideo izquierda o derecha. Debido a las fuertes implicaciones genéticas la eficacia del tratamiento depende del MVZ y propietario, no se recomienda reproducir este tipo de Pits.

Dedos accesorios:

Dedos accesorios o dedos rudimentarios son aquellos que se presentan en patas posteriores generalmente, le faltan falange1 falange2 falange3, y deben ser extirpados por cuestiones de estética, principalmente en cachorros recién nacidos para que no quede cicatriz, lo recomendable es no reproducir este tipo de Pits.

MVZ. SAUL HERNANDEZ HERNANDEZ
CLUB DEL PIT BULL TERRIER AMERICANO DEL ESTADO DE OAXACA, A. C.

Aunque es la propia madre quien dispensa a los cachorros todos los cuidados que necesitan, es conveniente que el propietario de los perros realice un apoyo complementario para garantizar la salud y la seguridad de la camada en este periodo tan importante para el desarrollo futuro de los recién nacidos.

Nada más nacer, los cachorros buscarán mamar y estar lo más cerca posible de su madre para mantener el calor y dormir seguros. La actividad que desarrollan es mínima: duermen y se alimentan. La madre siempre estará lamiéndolos para mantenerlos secos y ayudarles en las micciones y deposiciones.

La percepción de los cachorros durante los primeros días se basa únicamente en el olfato, que está presente desde el nacimiento y que es la guía que utilizan para llegar a la madre y, en especial, a los pezones para mamar.

Al principio son sordos y ciegos, el sentido auditivo empieza a desarrollarse desde el decimoquinto día en adelante, llegando a percibir las variaciones de tono en torno al día 30 de vida. La visión se desarrolla gradualmente y entre el décimo y el duodécimo día abren los ojos, siendo en principio claros y estando cubiertos por una membrana que, con el paso de los días, irá desapareciendo, permitiéndoles la visión plena entre el día 22 y el 27 de vida.

Cuidados básicos

La principal labor a desarrollar durante los primeros días es mínima, siendo la más importante la vigilancia de que todos los recién nacidos mamen y que la madre haga paseos diarios para favorecer la secreción láctea y activar las funciones intestinales, adormecidas por la inmovilidad. Hay hembras que sólo dejan mínimamente a los cachorros para hacer sus necesidades fisiológicas y no se alejan del nido en absoluto. Hay que ser pacientes y alentarla para que lo haga, ya que la acción de caminar produce leche.

Durante los tres primeros días, los cachorros mamarán de la madre un líquido lechoso llamado calostro que, además de ser altamente nutritivo, es muy rico en grasas y glóbulos blancos. Su función principal es la de transmitir a los cachorros los anticuerpos de la madre para que el organismo de los recién nacidos reaccione ante sustancias extrañas con su propio sistema inmunológico.

Desde el cuarto día, la madre secretará la leche que los cachorros irán mamando a intervalos regulares, al principio cada hora, aproximadamente, y luego distanciando las tomas hasta completar el destete a las ocho semanas.

Unos cachorros sanos

El cuidado de la camada durante los primeros días se reduce básicamente a la vigilancia de que todos mamen y que se mantengan secos y calientes si hace frío, y algo más frescos si el calor es fuerte en verano. Asimismo, hay que comprobar que ningún recién nacido quede aplastado bajo el cuerpo de la madre, lo que podría provocar su asfixia.

Las atenciones deberán centrarse en la madre, dándole dos buenas comidas diarias en lo referente a la calidad de los alimentos (normalmente comida para cachorros) y agregarle en su plato algún complejo que contenga calcio, ya que puede darse el caso de que a los pocos días de empezar a amamantar a la camada se produzca una fuerte bajada de calcio en el organismo, originando una tetania con síntomas muy claros y notorios. El consejo experto del veterinario dirá siempre cómo suministrar el calcio y cómo actuar.

Después del parto, la perra continuará evacuando flujo por la vulva con algo de sangre y, tal vez, restos de tejidos. Esta situación es totalmente normal y puede desarrollarse hasta los 15 días siguientes al alumbramiento sin representar riesgo, siempre que no huela demasiado desagradable y no se prolongue durante más tiempo. Si se detectara alguna anormalidad, se haría indispensable la visita al veterinario.

Otro de los cuidados a desarrollar es la vigilancia de las mamas de la madre. Hay que notar que la temperatura al tacto sea superior al resto del cuerpo, algo que resulta del todo normal si es hasta tres grados más. También habrá que vigilar que no le duelan y que no estén obstruidas, para lo que se podrán drenar levemente para comprobarlo.

Entre el segundo y tercer día de vida se caerá el resto de cordón umbilical que aún tienen los cachorros y que se habrá ido secando. La madre los lamerá para mantener la limpieza y es normal que los ingiera tras el desprendimiento. También, por la misma fecha, empezarán a mamar leche y el calostro dejará de ser secretado por la madre. Esto se reflejará muy nítidamente en el peso de los recién nacidos, ya que cuando empiezan a mamar leche el peso tiene una progresión significativa, doblándolo en diez días aproximadamente, mientras que cuando sólo maman calostro el peso no experimenta cambios e, incluso, en las primeras 24 horas puede darse algo de pérdida de peso.

Hace no muchos años, un perro tenía unas expectativas de vida que no superaban los diez o doce años. Actualmente, podemos encontrar en nuestros hogares encantadores y saludables ancianos que alcanzan una media de edad entre 15 y 17 años de edad. ¿Cómo hemos conseguido esto?. Principalmente cumpliendo las siguientes y fundamentales bases de una buena salud:

Higiene

Dentro de este marco no sólo se incluye la evidente higiene exterior de la piel, el pelo, los ojos, las orejas, los dientes…; en este apartado de higiene, una correcta educación conseguirá que nuestra mascota sea un ser integrado socialmente y por ello evite desgraciados accidentes, a sí mismo y al resto de los individuos. Dentro de la higiene, el juego y el ejercicio tienen un importante papel; nuestro animal necesita respirar aire puro, fortalecer sus articulaciones e interaccionar con todos los agentes externos (tanto saludables como patógenos) que el medio ambiente le propone. Uno de los mayores problemas que padece un animal en nuestra sociedad es el sedentarismo, algo que, por cierto, también afecta al propietario y que pueden evitar en feliz armonía mediante juegos y paseos en el exterior.

Alimentación

No nos cansaremos de remarcar la importancia de este punto como fuente de salud. Si la pauta responsable de aportar energía y nutrientes a nuestro amigo no es correcta, no podemos esperar que su vida sea sencilla y sana; lo más probable es que la inadecuada nutrición favorezca a corto, medio o largo plazo la aparición de patologías. Disponemos de la más variada gama de alimentos, en todas las presentaciones y de todas las marcas. Sólo debemos asesorarnos y seguir “al pie de la letra” las recomendaciones del profesional. Con este sencillo proceder pueden estar seguros de que nuestra mascota vivirá muchos años y con una estupenda calidad de vida.

Prevención

Todos tenemos grabada en nuestro cerebro una popular frase: “Más vale prevenir que curar”. Grabada, está grabada, pero qué poco la utilizamos. Un correcto calendario de vacunaciones y desparasitaciones evitará un gran número de patologías que afectan en muchos casos no sólo al animal, sino también al resto de la familia. Pero la prevención no es solamente vacunar y desparasitar; debemos tener presente la existencia de una gran variedad de programas preventivos que, coordinados por el profesional , conseguirán mejorar aún más el estado sanitario de nuestra mascota.

Las exigencias de la vida moderna han planteado una nueva problemática para el amante de los animales… “El automóvil”, hoy por hoy, es una de las máquinas con más influencia en la sociedad humana y por ende, en los mejores amigos de los hombres. Muchos perros pasan más horas en el interior del automóvil de sus amos que corriendo o jugando al aire libre, y, por otra parte, el desconocimiento instintivo de las vías de circulación hace que cada vez sean más los animalitos atropellados y muertos en calles, caminos y carreteras.

Seguramente, más común y desde luego más actual es la vida del perro en entorno al automóvil. Los largos viajes de vacaciones, las salidas de fin de semana e incluso los desplazamientos diarios, son ya parte importantísima en la vida del can y exigen una serie de atenciones pocas veces seguidas, para la comodidad y seguridad de todos los ocupantes del automóvil.

En muchos países está legislado en el código de la circulación dónde debe viajar el perro y las condiciones mínimas que ha de exigir ese habitáculo.

Generalmente, el pasajero irracional debe ir alojado en la parte trasera (quinta puerta) de los automóviles tipo ranchera, separado del resto por una reja.

En otros modelos, dotados de amplio maletero trasero y para viajes cortos, pueden instalarse unos accesorios que permiten dejar el portón semi abierto, pero cerrado con llave, lo que asegura una circulación de aire suficiente. El piso de la parte destinada al animalito debe tapizarse con un alfombra de nudos adhesiva por la parte inferior, de forma que no pueda enrollarse, dejando que la chapa esté en contacto directo con las patas y evitando así que nuestro amigo se resbale y se maree. Aquellas personas que prefieran viajar físicamente junto a su perro, no deben permitir, bajo ningún concepto, que éste invada los asientos delanteros y han de bajar uno de los cristales de las ventanillas traseras para que el aire pueda penetrar, pero sin que exista suficiente espacio para que el animal pueda sacar la cabeza al exterior. Esta costumbre es peligrosísima y, sin embargo, muy extendida.

La habituación al viaje debe comenzar lo antes posible, mejor desde cachorro, para evitar los mareos del animal y sus probables y molesto vómitos. No obstante, algunos animalitos, seguramente mal instalados, sufren reiteradamente mareos en el automóvil. En estos casos debe acudirse a la consulta veterinaria, pero pueden remediar los efectos negativos con la administración de comprimidos antimareo para niños y estableciendo, en cuanto a dosificación, una sencilla regla de tres entre el peso de las personas y la dosis, y el equivalente óptimo para el perro.

Hay que insistir en la importancia de administrar las dosis correctas, ya que los efectos de una sobre medicación pueden ser muy peligrosos para el organismo de los animalitos.

Si por las circunstancias que fueren, los perros han de pasar largas horas en el interior del automóvil, debe preverse la posición de aparcamientos para dejar el vehículo siempre a la sombra, y con una de las ventanillas entornada, permitiendo la entrada de aire. Un pequeño respiradero de 2 cm. de altura es suficiente en una o dos de las ventanillas. También debe preverse un recipiente para agua involcable, que permita apagar la sed de nuestro paciente y sufrido compañero.

Un importante capítulo correspondiente al perro en relación con los viajes es el dedicado al equipaje de tan singular acompañante. En las etapas superiores a veinticuatro horas, en las que, por tanto, hemos de dar de comer a nuestro amigo fuera de casa, tendremos la precaución de llevar con nosotros el comedero habitual y la colchoneta o cesta que hace las veces de cama. Procuraremos no alterar las horas habituales de comida y, a ser posible, intensificaremos los paseos.

En playas, campings y otros lugares públicos deberemos someter la libertad del perro a los reglamentos de cada colectivo, procurando que no moleste a nuestros vecinos. Hay que comprender que muchas personas no sienten la misma simpatía que nosotros por los animales, y que pueden sentirse irritadas por el simple contacto o proximidad del perro. Siempre debemos llevar en el automóvil una correa y un bozal de repuesto, pues, en algunos casos, nos podemos ver obligado a utilizarlos. Muchos hoteles, restaurantes y bares no admiten perros y siempre es mejor prever esta contingencia y reservar plazas en los lugares elegidos y deseados, previa consulta de aceptación de nuestros amigos de cuatro patas.

El maletín del perro ha de constar de dos secciones fundamentales, la higiénica y la sanitaria. En la primera habremos de incluir todos los útiles cotidianos: cepillo, bastoncillos para las orejas, colonia bactericida, tijeras, pinzas y dos collares antiparasitarios sin estrenar.

El botiquín de campaña debe llevar gasa,esparadrapo ancho, tablillas, tintura de iodo o solución de mercuro-cromo, agua oxigenada, algodón, pomada y comprimidos antiinflamatorios. Además es conveniente añadir pomada cicatrizante antibiótica, jarabe o pastillas astringentes de sulfamidas neomicina y los comprimidos antimareo correspondientes. Estas preocupaciones básicas nos permiten afrontar conscientemente unas vacaciones tranquilas y relativamente aseguradas que puedan convertirse en inolvidables gracias al concurso de las continuas sorpresas que ha de depararnos nuestro perro.

El ejercicio no solamente es esencial para mejorar el sistema muscular, perfecciona y predispone el sistema nervioso para favorecer la habilidad motora y, además, una serie de funciones y capacidades como las respiratorias, cardiovascular… también cumple con un papel determinante en la obtención de un crecimiento óseo apropiado, y todos sabemos que la importancia del esqueleto es extrema, al fin y al cabo es la estructura donde se moldea el cuerpo, entre otras cosas. Aunque el ejercicio tiene escasa o ninguna influencia sobre el alargamiento de los huesos, sin embargo aumenta el diámetro, la anchura y la densidad ósea, colaborando también en el almacenamiento de los minerales en la matriz ósea aumentando la fuerza y grosor del hueso.

Crecimiento, desarrollo y maduración son conceptos que se usan para describir los cambios que se producen en el cuerpo y que comienzan en el instante de la concepción, prosiguiendo hasta la edad adulta.

Crecimiento: expresa el aumento de tamaño del cuerpo y de sus partes
Desarrollo: refleja los cambios funcionales que tienen lugar durante el desarrollo
Maduración: es la adopción de la forma definitiva adulta y la facultad de ejercer plenamente las funciones para las que está diseñado el cuerpo. Por ejemplo: maduración sexual, cuando el aparato reproductor es plenamente funcional, madurez del esqueleto se refiere al momento en que los huesos han terminado su crecimiento y osificación.

La edad real se deduce por:

• La edad cronológica
• La esquelética
• El desarrollo muscular
• La madurez sexual
• Estatura y peso:

Estas dos variables son de gran utilidad cuando examinamos sus cadencias de mutabilidad, que en el perro son previsibles en función de que cada raza presupone una altura y un peso establecidos correspondiéndose a las pautas de cada edad. Los cambios de estatura se miden por centímetros y en las razas de tamaño medio el crecimiento estatural termina, por norma general, entre los 10 meses y el año. El peso máximo se alcanza entre los 18 meses y los dos años de edad alcanzando la plenitud ponderal con la terminación de la osificación, a los tres años. Entre los 18 meses y los tres años los ritmos de los aumentos de peso se ralentizan. En las razas pequeñas el crecimiento termina en edad más temprana, y en las grandes y gigantes, más tarde.

Esqueleto:

Los huesos, cartílagos, ligamentos y articulaciones forman el soporte estructural del cuerpo. Los músculos tienen sus fijaciones en los huesos, estos protegen también los tejidos corporales y determinadas zonas, pero tienen más funciones: actúan como reservas de fósforo y calcio e intervienen en la producción de los glóbulos rojos. Desde que comienza el desarrollo fetal y hasta los tres años de edad las membranas y los cartílagos se convierten en huesos por medio del desarrollo de la osificación.

La osificación, mediante la cual el cartílago se transforma paulatinamente en hueso, empieza en la epífisis. Se inicia cuando el pericondrio es penetrado por los vasos sanguíneos. El cartílago continúa creciendo en longitud y espesor desde el centro primario de osificación hasta la epífisis.

Desde el momento del nacimiento los huesos largos tienen una diáfisis ósea y dos epífisis cartilaginosas. Poco después del nacimiento aparecen centros de osificación secundaria en la epífisis, paulatinamente las epífisis empiezan a osificarse. Estos cartílagos de conjunción permiten que los huesos se alarguen conforme se crece. El perro, en las razas medianas, termina el crecimiento en longitud aproximadamente a los diez meses.

El ejercicio, junto con la dieta correcta, es básico para conseguir un crecimiento óseo adecuado. Aunque tiene poca o ninguna influencia sobre el alargamiento, incrementa la anchura y densidad del hueso, depositando más minerales en la matriz ósea, lo cual tiene una gran influencia en el fortalecimiento del sistema óseo.

Musculatura:

Desde el nacimiento, hasta el final de la adolescencia, la masa corporal aumenta de forma sostenida al mismo tiempo que el aumento del peso corporal.

Los aumentos de masa muscular se acrecientan principalmente mediante la hipertrofia de las fibras musculares por medio de del incremento de sus miofilamentos y miofibrillas. En menor término se produce por el aumento en número de estos de estos, por hiperplasia.

Obesidad:

En los animales en libertad no se producen fenómenos de obesidad. No obstante, el perro, con la vida sedentaria, padece patologías similares a las humanas, entre ellas la gordura.

El almacenamiento de grasas se produce mediante el incremento en tamaño de células grasas existentes. El aumento del número de ellas, que parece se produce cuando se llenan las células existentes, marca la posibilidad de desarrollar otras nuevas, a condición de que el perro sea muy joven.

Conclusión:

La masa muscular aumenta de forma sostenida, junto con el incremento de peso, desde el nacimiento, hasta el final de la adolescencia.

En los machos el incremento de la masa muscular alcanza su desarrollo máximo en la pubertad, cuando la producción de testosterona aumenta de manera espectacular. Las hembras no experimentan ese incremento tan marcado, lo que produce un marcado dimorfismo sexual. En ambos se puede engrandecer de manera espectacular mediante la dieta y el ejercicio.

La responsabilidad de la mayoría de la masa muscular adquirida por medio del ejercicio se debe a la hipertrofia y en mucho menor grado a la hiperplasia.
La acumulación de grasa depende de los hábitos dietéticos y de la falta de ejercicio, en el perro la herencia tiene en este caso poca importancia. El equilibrio, la agilidad y la coordinación motora mejoran a medida que el perro se desarrolla.

La mielización de las fibras nerviosas debe desarrollarse completamente antes de que se desarrollen plenamente las reacciones rápidas y los movimientos hábiles, la mielización acelera la transmisión de los impulsos nerviosos.

Cachorro:

Desde el nacimiento, hasta los siete-ocho meses, en las razas medianas. En esta edad hay que dejar al perro tranquilo, limitarse a jugar con él, pasear y, si se tercia, dejarle que se acostumbre al agua, si quiere nadar, mejor, pero que haga lo que quiera. Durante esta época hay que irle acostumbrando a ir correctamente con la correa, a entregar objetos, palos, pelotas, etc. Es poner la base para poder trabajar más a gusto con él cuando su edad lo permita.

No debe importaros cansarlo, por ejemplo, con un paseo demasiado largo, no es malo que se canse mucho, lo malo es que acumule fatigas de sucesivas sesiones, sin intervalos apropiados de recuperación. Es decir, después de un día fatigoso lo más importante es que se relaje durante un día, dos, los que sean necesarios hasta que esté completamente recuperado, la recuperación es lo importante. ¡Ah! Y que coma bien.

Pubertad, perro joven:

Bajo el punto de vista del mañana, es la época en la cual se crean las bases de su futura constitución (de la parte mejorable por el ejercicio). A partir de los siete-ocho meses, refiriéndonos siempre a perros de talla media, se puede empezar a aumentar gradualmente la duración del ejercicio y subiendo la intensidad del mismo.

Casi todos los sistemas fisiológicos mejoran hasta que alcanzan su madurez en el perro adulto. Después de esto las facultades se estabilizan hasta comenzar a declinar con el envejecimiento.

Las principales funciones mejoradas son:

La habilidad motora:
Aumenta durante los dos primeros años de vida. Tiene un efecto acumulativo, cuantas más habilidades motoras adquiera un animal más fácil será que aprenda nuevos movimientos, y cada vez más y más complejos. Para algunos autores un movimiento hábil no es más que un movimiento tosco perfeccionado.

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de movimientos nuevos y muy variados desde edad temprana para enriquecer la coordinación del sujeto. A modo de ejemplo podemos decir que el recién nacido viene al mundo con un mínimo de programas en su sistema nervioso, a la manera de una página, si no en blanco, si con muy poco escrito en ellas[1]. Cuanto más variadas sean las percepciones, los descubrimientos, los movimientos simples y sus enlaces cada vez más sofisticados, más rico serán los programas grabados en el sistema nervioso. El sistema nervioso actúa a la manera de un documento maestro con una serie de enlaces a subdocumentos. El enriquecimiento del sistema nervioso se hará pues a base de la capacidad de almacenar movimientos simples enlazados entre sí con naturalidad.

Antes de los diez meses de edad las mejoras en coordinación son insignificantes en los cachorros. A partir de estos diez primeros meses el animal es un campo fértil a nuevos movimientos cada vez más complicados. Las diferencias que existen en la coordinación de animales que han tenido una buena y temprana actividad neuromuscular y otros que, por ejemplo, hayan estado encerrados en una jaula con ausencia de juegos con otros perros y con su dueño, son notables.

La fuerza:
Aumenta con la edad, en paralelo a la masa muscular. Depende también de la madurez sexual, porque el control neuromuscular es limitado hasta que la mielinización se ha completado, generalmente coincidiendo con la citada madurez sexual. Los aumentos en fuerza muscular, no de la cantidad de músculo, parece que se deben más, pues, a mejoras neuromusculares que al de la masa muscular útil. Aunque las perras tienden a estabilizarse antes, esta estabilización se debe con toda probabilidad a sus mayores niveles de estrógenos.

La función pulmonar:
Los volúmenes pulmonares aumentan con la madurez física. Las capacidades ventilatorias y expiratorias máximas, así como la tensión arterial, aumentan en proporción directa al incremento del tamaño corporal durante la realización de ejercicios agotadores. Se estabilizan al llegar aproximadamente a los dos años de edad.

La función cardiovascular

Durante la realización de ejercicios máximos y submáximos, el menor tamaño del corazón y el menor volumen sanguíneo de los perros jóvenes, produce un menor volumen sistólico que en los adultos. Compensando este hecho, durante la pubertad la frecuencia cardiaca es más elevada que en el adulto. Además el gasto cardiaco del perro joven es menor al de los adultos. A eso se añade la ventaja de una menor masa muscular que mover, esta superioridad se anula cuando se ejerce la fuerza contra masas pesadas ajenas.

La capacidad aeróbica:
Mejora en coordinación con las mejoras de las funciones cardiovasculares y respiratorias y en paralelo al desarrollo continuado del animal.

El menor valor del VO2 máximo del perro en desarrollo no limita la capacidad de resistencia en carreras de fondo por el menor peso que le favorece ante un perro adulto. En cambio la economía en el esfuerzo favorece al perro adulto.

La economía de movimientos y de carrera:
La capacidad de resistencia del perro adolescente se ve penalizada debido a la incapacidad de economizar esfuerzos por falta de un ritmo adecuado y en perros muy jóvenes por su menor envergadura.

La capacidad anaeróbica:
Es menor debido seguramente a la menor concentración de fosfofructocinasa, la enzima clave limitadora del ritmo de la glucólisis. Seguramente a esto se une una menor capacidad de producción de lactato.

La regulación térmica:
El perro joven (y el viejo) parece que tiene una mayor sensibilidad al frío y al calor. Una preocupación es la aparente dificultad de disipar calor en el perro adolescente cuando hace ejercicio en ambientes muy cálidos, parecen depender más de la radiación y de la convección. La mayor perdida de calor por vía conductiva que los adultos hace que el peligro de hipotermias en ambientes fríos o cuando practica la natación sea mayor.

El perro adulto:
A recoger los frutos. El perro entra en la plenitud y no hay limites razonables que le impidan trabajar a pleno rendimiento. Es, además, la época en que, aparte rendimientos, se observa mayor plétora física y mejor aspecto. La estructura ósea, el sistema cardiovascular y la producción hormonal están consolidados.

El perro viejo:
En este momento tenemos que demostrar el agradecimiento que nos merece nuestro animal. Una gran parte del declive de la resistencia se puede asociar con las reducciones de la circulación central y periférica. Estudios serios hechos con atletas viejos y con personas de su misma edad sedentarias indican que la reducción del VO2 no es una función estrictamente de la edad. Los deportistas que siguen entrenando tienen una reducción insignificante de VO2 a medida que envejecen. No es ningún atrevimiento pensar que estas experiencias se pueden aplicar a los perros.

Las pérdidas de fuerza asociadas con la edad son principalmente una consecuencia de la pérdida de masa muscular, esto es fácil de observar incluso a nivel visual. Se debe a la disminución de la capacidad de sintetizar las proteínas y a la pérdida de unidades motoras de contracción rápida. El envejecimiento parece ralentizar la capacidad del sistema nervioso para detectar estímulos, procesar la información y producir una respuesta.

El entrenamiento no puede detener el envejecimiento biológico, pero puede detener el bajón sobre el rendimiento y mantener un buen aspecto físico.

Algunos ejercicios especiales y corrección de defectos:

Los perros, a veces, y en determinadas circunstancias, tienen que ser trabajados de una manera especial, sea para cubrir alguna carencia muscular o funcional, modificar algún hábito defectuoso o, como preparación para alguna actuación o deporte.

Musculación de los cuartos traseros
Algunos perros, como el American Staffordshire Terrier, el Staffordshire Bull Terrier, el Bóxer… tienen hombros y cuartos delanteros más fuertes de lo que es normal en otras razas en proporción a los cuartos traseros. Esto hace que al andar, sobre todo cuando son jóvenes, se pueda dar en algunos ejemplares un fenómeno de sustitución y en vez de trabajar con la parte trasera impulsando en un porcentaje del 80 ó 90 %, como es lo normal, se cambie la proporción de la propulsión en favor del tren delantero, sustituyéndose el empuje de una manera que no es la usual. Aparte de eso también se pueden dar ejemplares que realmente tengan debilidades musculares en la zona posterior, generalmente por falta de anchura de la pelvis. La tendencia a la displasia también se puede controlar hasta cierto punto o, por lo menos, atenuar con los ejercicios oportunos para las patas posteriores.

Como queremos muscular tenemos que hacer ejercicios de alta intensidad, por lo tanto de poca duración (la intensidad es proporcionalmente inversa al tiempo de duración), es decir ejercicios anaeróbicos, para que se fortalezca la zona deseada.

Hay que hacer una observación muy importante: en los perros es muy difícil la localización muscular o ni siquiera zonal. No es como el hombre que puede trabajar los bíceps, por ejemplo, o los cuadriceps, o cualquier otro músculo, simétricamente de los dos lados al tiempo o incluso solamente el de un brazo o pierna. En el perro esto es imposible con ningún músculo, únicamente son posibles ejercicios de carrera o salto o de natación. En los dos primeros dos casos siempre el impulso se produce en un más o menos 80 % por propulsión del tren posterior y, no nos olvidemos, un 20 % de las patas de delante. En la natación se invierte el esfuerzo, el 80 % delante y el 20 % detrás. Si se corre en cuesta o se salta o si se nada las proporciones siguen iguales, lo que pasa es que al aumentar el esfuerzo todas las zonas se ven beneficiadas más enérgicamente.

Sin por eso querer decir que no haya otra forma de trabajar voy a exponer algunos ejercicios, tal como yo hago, o aconsejo hacer normalmente:

Multicarreras cortas, en cuesta, hechas en serie:Las carreras deben hacerse cuesta arriba (el esfuerzo siempre subiendo, como es lógico), cortas (máximo de cuarenta a cincuenta metros), muy rápidas y potentes (si es posible compitiendo con otros perros para aumentar la motivación) y con los intervalos de descanso haciéndose en movimiento suave para favorecer el retorno venoso y la recuperación activa.

Cuesta arriba, si es posible en taludes o combinando cuestas y taludes, porqué cuanto más inclinada sea la cuesta más intenso será el esfuerzo, no solamente sobre los cuartos traseros y sobre la zona lumbar, sino también sobre todos los demás músculos del cuerpo. El beneficio se reparte, pues, sobre todo el cuerpo, pero al corresponder el 80 % del esfuerzo en el tren posterior casi todo el trabajo se localizará ahí y por lo tanto también la ganancia. Eso no quiere decir que no se puedan intercalar carreras en terreno horizontal, hay que trabajar sin rigidez mental y hay que pensar que la flexibilidad siempre es positiva y que las normas nunca deben caer en la intransigencia. Más adelante explicaré lo que es el FENÓMENO DE LA PREEXTENUACIÓN y como se puede utilizar para que ejercicios de trabajo general se conviertan en ejercicios de localización.

Cortas, porqué como ya he dicho antes, un esfuerzo sostenido pierde intensidad en proporción inversa al tiempo de duración y, por lógica, un gran esfuerzo no se puede aguantar mucho tiempo.

Muy rápidas. Rapidez, intensidad, potencia, fuerza y desarrollo muscular van unidos.
Con intervalos de descanso en actividad, nunca en reposo. Las contracciones musculares favorecen el retorno venoso al corazón, por lo tanto desaparece el riesgo de síncope y aumenta la eficiencia del sistema circulatorio. En realidad lo que estoy proponiendo es lo que sería un interval training (entrenamiento a intervalos) en atletismo o natación. El entrenamiento interválico tiene la ventaja de que produce los mismos beneficios del ejercicio aeróbico (sobre todo cardiorrespiratorios) sumados a los del anaeróbico (mejoras musculares)
¿Cómo conseguir que el animal siempre quiera correr y lo haga con la máxima rapidez y fuerza? Con el juego. Hay que acostumbrar a los perros a correr detrás de una pelota de goma dura y, por supuesto, a traerla. Al poco tiempo el animal está totalmente compulsado a correr y coger y devolver y, más aún, si compite con otros perros se facilita la socialización intraespecífica. El hacerle correr cuesta arriba se convierte así en una cosa muy fácil de hacer. Como veis es muy sencillo.

Saltos de altura, también en serie: Muchos propietarios de perros tienen miedo a hacer saltar a su animal. Piensan que conlleva muchos riesgos. Eso no es cierto. El salto, la carrera y la natación son ejercicios naturales y para los que el cuerpo del animal está perfectamente diseñado. Los prejuicios generalmente van unidos a la ignorancia[2].
El perro y todos los cuadrúpedos tienen diseñado el aparato locomotor de tal manera que en la carrera y los saltos los miembros posteriores sean los impulsores y los delanteros los amortiguadores.

Para que esto pueda ocurrir, que los miembros delanteros actúen como amortiguador, las patas no deben de estar directamente unidas al cuerpo. Si fuera así no se opondrían suavemente al impacto, la absorción sería brusca y con una sacudida terrible. El perro tiene los miembros delanteros separados del hombro y sujetos por músculos, no en una cavidad ósea como los traseros. De esa manera absorbe la energía con suavidad a cada paso.

Es por eso que los saltos en vertical (como ya dijimos antes), por otra parte uno de los mejores ejercicios para desarrollar los cuartos traseros, estén desaconsejados como ejercicio en series en perros de mucho hueso y pesados. Al no estar las patas traseras preparadas para amortiguar la caída se pueden producir lesiones en las rodillas.
Cuando se hace saltar a un perro con un saltómetro se produce una acción totalmente natural: las patas de atrás impulsan, y por lo tanto se fortalecen, y las delanteras amortiguan y por lo tanto también se benefician. Lo que para el tren posterior puede ser perjudicial (sólo cuando se hacen excesos, no hay que ser mojigatos) es beneficioso para el anterior y a la inversa. El salto es un gran ejercicio para los cuartos traseros.

Mi consejo es que se hagan saltos en series. Si sólo se tiene un saltómetro se procede de la siguiente manera: se hace correr al animal sujeto con la correa una carrera lo suficientemente larga para que tome impulso, se salta, se da la vuelta y se repite. Aconsejo series de un mínimo de cinco saltos y un máximo de veinticinco. Lo normal es hacer entre diez y quince. Entre series puedes hacer varias cosas. Una: haces trotar al perro a modo de descanso, mejorarán notablemente su paso y sobre todo el impulso trasero. Otro: intercalas las series de saltos con carreras cortas de intensidad en cuesta o en llano, como las que he mencionado antes. De esa manera potenciarás al tren trasero doblemente pues el salto actúa como ejercicio previo de preextenuación y la acción se localizará con más intensidad en las patas posteriores. La altura del obstáculo, una vez entrado en calor, puede ser desde misma que tiene el perro medido en la cruz, hasta los veinte o treinta o más centímetros sobre su talla que franquea con facilidad un animal entrenado.

Es más idóneo tener varios saltómetros u obstáculos. En ese caso se colocan uno a continuación de otro y se salta en secuencia. Si entre salto y salto hay suficiente espacio para que haya carrera se mejorará el trote, si los obstáculos están convenientemente juntos de tal manera que no se puedan dar pasos entre saltos se convierte en un equivalente de lo que son ejercicios pliométricos[3] en el hombre.

Combinación de ambos: Usar nuestra fantasía. Combinar todo lo anterior.

La espalda:

En los perros de estructura corta o mediana no se suelen dar corrientemente defectos de espalda, ni musculares ni óseos. Si la espalda tiene algún defecto estructural grave, poco hay que hacer para corregir. Por defecto estructural grave entendemos, por ejemplo, que los cuartos traseros estén más altos, con los delanteros. En ese caso y otros similares la espalda tendrá apariencia de “rota”, con una línea nítida de separación en más o menos la mitad. No hay nada que hacer.
De todas maneras cualquier ejercicio repercutirá favorablemente en ésta por el efecto que ya hemos nombrado antes del “principio de la unidad funcional”, por el cual las acciones del organismo están interrelacionadas entre sí, así también porque la espalda actúa de cadena de transmisión de la fuerza de impulsión de las cuartos traseros al resto del cuerpo.

Un ejercicio espléndido para fortalecer la espalda es hacer saltar al perro en longitud. Cuanto más largo sea el salto, más convexidad se formará en la espalda, por lo tanto con más contracción y, en consecuencia, a continuación, con más extensión. Es el método de desarrollo: contracción-extensión.

Más espontáneo es hacer correr al perro por un terreno de matorral bajo. Cuando digo correr quiero decir: correr a toda velocidad, por ejemplo, lanzándole algo para que vaya a por ello, como un palo o una pelota. El animal saltará extendiéndose y recogiéndose o regateará entre los obstáculos serpenteando.

La natación ejerce un efecto postural benéfico, aunque demasiado suave.
Tendencia a cruzar las patas al correr

Miembros delanteros: Si el perro cruza en exceso las patas al moverse y se considera que hay que corregir, hay un procedimiento muy sencillo, pero antes hay que tener en cuenta que sólo sirve para algo si el problema, como hemos dicho varias veces, no es estructural, es decir, si es muy leve o para corregir un hábito. Por intentarlo no se pierde nada. Es muy sencillo: se deja colgar del collar del cuello, por delante y por entre las patas una cuerda o correa que arrastre por el suelo. El perro tenderá automáticamente a separar las patas para no tropezarse. Hacer todos los días unos paseos en estas circunstancia y veréis las mejoras. Que la cuerda no llegue a las patas de atrás.

Miembros traseros: Si la cuerda es larga, tanto como para arrastrar un metro o más por detrás, actúa de correctora tanto de las patas delanteras como de las traseras. Para que únicamente afecte al tren posterior la actuación también es sencilla: se recoge la cuerda a la altura de la cintura con un cinturón de cuerda o correa de tal manera que no moleste a las patas de delante y cuelgue solamente por entre las patas posteriores.
Un método más enérgico consiste en utilizar un arnés de arrastre que tenga un enganche único debajo y atrás, de tal manera que una cuerda arrastre por entre las patas. A esa cuerda va sujeta una resistencia, que puede ser perfectamente una rueda de goma no muy pesada, pues de lo que se trata es de pasear con él para corregir el hábito.

Corrección del amblaje: El amblaje constituye una manera de andar que, aparte de provocar posibles problemas en la espalda, es indeseable bajo el punto de vista del estándar de casi todas las razas, se puede corregir, si no es extremo, mediante algunos sencillos ejercicios.

Ponga en el suelo a la manera de barreras trasversales y a lo largo de un recorrido de ocho o diez metros, una serie de pequeños tablones de como diez centímetros de altura y un metro aproximadamente de longitud o, sino, una serie de palos de sección circular colocados perpendicularmente al sentido de la carrera. Hay que calcular la separación de estos pequeños obstáculos a ojo, aproximadamente a un metro uno de otro. Corréis (vosotros por fuera, claro) llevando al perro sujeto a vuestro lado y obligándole a pasar por encima de los estorbos en secuencia. Ir y venir alternándolo con carreras por fuera de los obstáculos. El perro, cuando encuentra los pequeños obstáculos, tiene que abandonar el amblaje y trotar de una manera normal para salvarlos.

Otra manera de corregir es colocar dos o más saltómetros bajos en un recorrido similar al anterior, de ocho o diez metros, y llevar al perro al ritmo de carrera que considere ideal y obligarle a saltar. Por la cuenta que le tiene el perro tiene que trotar para coger un buen impulso. Como en el ejemplo anterior alterna las carreras con obstáculos con carreras lisas. Da buen resultado.

PREEXTENUACIÓN: Se llama así a ejercicios de acción intensa que actúen sobre un músculo o una zona muy localizada preparándolo para que luego, al hacer un ejercicio de carácter general y no localizado, se vea fuertemente involucrado y el ejercicio de tipo global se convierta en uno de localización. Al repetir ese ejercicio hasta el cansancio de la zona (extenuación) se consigue que otro de espectro más amplio repercuta sobre la zona previamente tratada. Como ejemplo fácil de comprender y usando el antropocentrismo como recurso para una más fácil comprensión: si vosotros subís una escalera con rapidez vuestros cuadriceps se cansan hasta el extremos de que os fallan las piernas. Si inmediatamente hacéis un ejercicio que normalmente no afectaría a esa zona hasta el punto de produciros cansancio localizado, veréis como si lo hace. Otro ejemplo: subir seis o siete pisos con rapidez, cuando lleguéis arriba intentar una carrera, las piernas os fallarán como no os fallarían si simplemente os limitarais a correr, si insistierais en correr el esfuerzo se localizaría en los muslos. O también, inmediatamente hacer unas flexiones de piernas: lo más seguro es que no os respondan.

La natación, que es un magnífico ejercicio en casi todos los casos, en el que nos ocupa, de desarrollo de los cuartos traseros, no tiene casi relevancia. Al nadar, el perro, emplea casi exclusivamente las patas de atrás para dirigir, para timonear y para que flote el tren posterior. Ocurre lo contrario que en la marcha en tierra firme en cuanto a la distribución de los esfuerzos. La responsabilidad del desplazamiento en el agua recae básicamente en los miembros delanteros.

Musculación de los cuartos delanteros y ejercicios para ensanchar el pecho: La herencia es el primer factor para que los perros tengan un pecho ancho y lo mismo pasa con la musculatura de los hombros. Cuando no es así poco se puede hacer. No obstante sí se puede potenciar el tope que le ha asignado la naturaleza, sobre todo si el perro es muy joven y empezamos a tiempo. Cualquier ejercicio, sea aeróbico o anaeróbico, repercute favorablemente en su desarrollo. La diferencia es que los ejercicios de resistencia (aeróbicos), usando términos coloquiales y no del todo exactos, ensancha desde dentro y los de musculación (anaeróbicos) aumentan la musculatura sin tanta influencia en el aumento pulmonar y de los espacios internos. La natación está especialmente indicada para lograr este objetivo, con la ventaja de que se puede empezar a cualquier edad y no tiene más contraindicaciones que las que marcan las temperaturas bajas. Esto para ensanchar el pecho.

Para fortalecer los hombros cualquier ejercicio vale. Tenemos que tener en cuenta que hasta los saltos, que aparentemente están indicados para los cuartos traseros, obligan a una acción de amortiguación al tren anterior, y la amortiguación se efectúa gracias a los músculos de esta zona, sobre todo los deltoides, pues por su construcción, la articulación del hombro está libre, sin ninguna cavidad en la que sujetarse y, por lo tanto, “enfajada” por los músculos. Por consiguiente, éstos se desarrollan.

Hay que tener también en cuenta que en la marcha y la carrera normal el impulso depende en un 80 ó 90 % de las patas traseras. En cambio, al nadar, se invierte la función de los miembros y el impulso depende de las patas delanteras en el anterior 80 ó 90 %. Es por eso que la natación desarrolla tanto el pecho y los hombros. En el agua los cuartos traseros sólo tienen dos misiones principales: mantener el cuerpo horizontal y la direccional, es decir, actúa de timón. En la impulsión actúan muy levemente.

Otro factor, aunque menor, de desarrollo a tener en cuenta es forzar en los entrenamientos en cuesta, no solamente en la subida (para el tren posterior), sino en la bajada, para cargar el esfuerzo en los hombros y pecho. Efectivamente, al bajar pendientes las patas delanteras tienen que aguantar, frenar y controlar el impulso del descenso con el consiguiente recargo de los miembros anteriores.

La bicicleta y el perro. Mejoras en el trote:

En cuanto un perro alcanza un nivel aceptable en el trote, y sin forzarse en alcanzar su velocidad máxima, corre mucho más que una persona, tanto en velocidad como en resistencia, y resulta prácticamente imposible que una persona pueda aguantar su ritmo y por lo tanto llevarlo cada vez a más y mejorarlo. La solución más racional para igualarse a la velocidad del animal y resistir un entrenamiento prolongado es la bicicleta. Estamos hablando de llevar al perro al máximo de sus posibilidades, aunque por supuesto que para un entrenamiento de salud es suficiente con que corra junto a su dueño. Generalmente no valoramos en su justo término la capacidad atlética de nuestros perros, yo recuerdo con admiración a unos Yorkshire que corrían con nosotros, la gente de mi gimnasio, pueden creerme que los dos perrillos aguantaban perfectamente nuestro ritmo durante media hora y más y, por supuesto, no sufrían nada, al contrario, terminaban ladrando, jugando y, aparentemente, pidiendo más guerra.

Hay muchas personas que utilizan al automóvil para entrenar al perro. A mi personalmente me gusta que ambos, hombre y perro, compartan en igualdad de condiciones el esfuerzo, entrenar al perro desde el coche es para mí una falta de respeto a la relación con nuestro animal y a la naturaleza.

La bicicleta y el trote tienen la misma feliz relación que los huevos y el bacón: constituyen un maridaje perfecto. Sin ella sería muy difícil, por no decir imposible, perfeccionar los tres tipos de velocidad posibles: la de salida, la de crucero o sostenida y la velocidad punta. Las tres son mejorables y es muy difícil hacerlo sin recurrir a medios mecánicos por nuestra inferioridad con respecto al animal.

La velocidad de salida requiere de toda la atención del perro y del conductor y es comparable a la salida de un esprinter de atletismo. En exposiciones se ve en muy pocos perros por lo difícil que es de entrenar, se puede hacer corriendo a pie, con salidas bruscas y cortas y animando mucho al perro antes de arrancar, para conseguir que salga en tensión.

La velocidad de crucero es la que el perro puede mantener durante un período de tiempo prolongado: es su velocidad de trabajo. El tiempo que el perro aguanta en su paso ideal y sin salirse de él (cuando se trata del trote) y la rapidez están relacionadas con la condición física del animal. Aquí es indispensable la bici. Hay que ir aumentando gradualmente la velocidad. Medida en kilómetros hora está siempre entre ocho y quince kilómetros hora. Ocho es muy poca velocidad, el perro ni se entera, lo aconsejable es ir a unos 10-12 Km., con cambios de ritmo a más para aumentar la velocidad punta y a menos para que el animal se recupere.

La velocidad punta consiste en ese pico de aceleración que el animal es capaz de mantener por poco tiempo, generalmente ante una emergencia, y que también es muy mejorable. Se aumenta con cambios de ritmo que son muy difíciles de establecer y mantener por un guía sin el recurso de la bicicleta o el automóvil.
El recorrido mínimo no debe de bajar de cinco kilómetros ni sobrepasar los 20. La distancia ideal es entre seis y diez kilómetros.

El terreno debe ser llano, con suelo variado, pero por lo menos en un 80 % duro, de tierra. Hay que evitar las zonas asfaltadas por su acción abrasiva en las almohadillas y el terreno demasiado blando que no favorece la pisada. Vigilar con atención el estado de las plantas de los pies. El perro tiene que salir bien bebido, cada diez kilómetros debe volver a beber si no hace calor, y si lo hace, cada cinco.

Es preferible que el perro vaya con el estómago vacío a que lo haga recién comido. Lo ideal es que haya comido algo, así como tres horas antes.

Darle la oportunidad de que haga sus necesidades antes de empezar a correr y luego, cada vez que paréis a darle de beber o cuando el lo pida.

Normalmente en exposición, que es para lo que se entrenan los cambios de ritmo, sólo se suele ver la velocidad de crucero, pero un buen handler conduciendo a un perro bien entrenado, nos puede hacer apreciar a las tres.

La cinta mecánica, o eléctrica:

La cinta, sea mecánica o eléctrica, es un buen complemento a todo tipo de entrenamiento y un sustituto de la carrera al aire libre cuando las condiciones climatológicas o la escasez de tiempo lo impongan. Es un artilugio muy empleado por los profesionales de las exposiciones para mejorar no solamente la forma física sino el trote de sus perros. Cuenta en su haber con la gran facilidad que proporciona para cambiar los ritmos del perro y la comodidad que tiene para el handler. En su contra hay que mencionar la dificultad de encontrar un piso que cumpla el compromiso entre dureza necesaria para que el animal “pise” correctamente y no se le ablanden las manos y la elasticidad, también necesaria simultáneamente, para que no se dañen las articulaciones.

Hay que comenzar con un cadencia suave, de andadura, para entrar en calor, alcanzar la velocidad de crucero, cambiar de vez en cuando de ritmos, propiciar la recuperación activa, y decrecer la intensidad al final de la sesión para permitir la normalización de las constantes. Permite con su uso apropiado aumentar gradualmente la velocidad constante sostenible haciendo que el perro pueda aguantar con soltura la carrera continua a un compás más alto sin fatiga y con naturalidad.

Amalio Lasheras

Durante esta época ocurre un problema importante y común en nuestras mascotas y es el llamado “golpe de calor” que es el aumento de la temperatura corporal producido por la exposición a altas temperaturas ambientales.

Esto pasa principalmente porque los perros no tienen un sistema muy eficaz de eliminar el calor corporal, ya que ellos no poseen glándulas sudoríparas por todo el cuerpo, como nosotros, ellos solamente presentan este tipo de glándulas en los cojinetes de sus patas, sin embargo esto no es suficiente por lo que recurren a la ayuda del “jadeo”, que es la respiración acelerada para que por medio de la evaporación puedan refrescarse un poco.

Por lo tanto, nosotros como dueños responsables debemos evitar situaciones de alto riesgo, ocasionadas por un mal manejo como son:

- La más frecuente de todas es dejar al perro en el interior del coche, estacionado en el sol, o incluso en la sombra, pero hay que recordar que en días calurosos la temperatura en el interior sube rápida y peligrosamente.

- Otro mal manejo es ejercitarlo durante las horas de más calor, aunque se trate de una pequeña caminata, hay que recordar que el ejercicio genera calor, por lo cual su temperatura corporal se incrementará fácilmente.

- Algo que sin duda nunca hay que hacer es dejarlo amarrado, puede ser que cuando lo hagan esté fresco ese lugar, sin embargo al pasar de las horas el sol irá avanzando y el lugar se tornará sumamente caliente y el animal estará imposibilitado de moverse para refrescarse.

También hay factores que hacen que nuestros perros sean más propensos a un problema de este tipo como son:

• La Obesidad: Este es otro factor de riesgo.

• La edad: Perros muy jóvenes o muy viejos no tienen o van perdiendo, respectivamente, la capacidad de termorregularse eficientemente.
Los principales signos de que nuestro perro padece este problema son:

• Jadeo intenso
• Taquicardia: que es el aumento en la frecuencia cardiaca
• Aumento en la temperatura corporal a 40º C o más
• Mucosas bucales pálidas, es decir que se tornan azulosas o grisáceas
• Coma
• Muerte por paro cardio-respiratorio

Recuerda que se trata de una emergencia por lo tanto tienes que actuar rápidamente bajando la temperatura corporal del perro, poniéndolo en un lugar fresco y ventilado, ayúdate bañándolo con agua fresca o si tienes hielos a la mano ponlos en su cabeza envueltos en una toalla, mientras tanto llama a tu veterinario para que acuda rápidamente o bien traslada al perro al médico veterinario mas cercano, debes revisar la temperatura rectal para cerciorarte de que vaya disminuyendo, la temperatura normal es de 38 a 39ºC.

Por lo tanto es muy importante que en días calurosos evitemos pasear con nuestra mascota en coche o a pie durante las horas más calurosas del día, hay que evitar dejarlo encerrado en el coche, debemos ofrecerle agua en abundancia, no dejarlo amarrado y vigilarlo constantemente, hay que recordar que en algunos lugares donde, aunado al calor, hay demasiada humedad ambiental, y por lo tanto no realiza un buen intercambio de calor al jadear, aun estando en la sombra por lo que habrá que trasladarlo a un lugar mas fresco o colocar un ventilador para evitar este tipo de problemas.

Nunca hay que olvidarnos que nuestra mascota depende de nosotros y que estos detalles pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de nuestra ejemplar y que con unas cuantas precauciones se puede evitar.